Straight type kickstarter arm for Led sled

今回はキックアームのお話…

Led sledに同梱されて来た恐らくV-twinのキックアーム

マフラーの逃げが大きい。

しかし今回はマフラーのラインもタイトに作り直したので

キックだけが必要以上に飛び出ているように見えて仕方ない。

こんな形のまっすぐなキックアームを、会場で結構見かけた。

きっと売ってるだろうと思って探したら

V-TWINであった。

ストレートタイプで短いキックの黒

長さは１インチくらい短くなる、ストレートですね。

キック踏み下ろせるか少し心配だった。

新品ですが、例によって

ちゃんとバリはあるので…

きれいにしてから

装着！！

なるほど、後付けキックのベース面がすでに外に出っぱってるので、

これでちょうどいい感じ。

キッカーカバーもヒマを見ては取り外してコツコツヤスリで小さくしてるので

だんだん輪郭が小さくなってきた。

ステップはもう少しステーの形を整えたい。

このステップとマスター移動キットがあればLed sledキッカーキットを買った人は

すぐにキックが付けられる。商品化する！？と思ったけど、

Led sledキッカーキット自体日本で何個売れるのか…と思ってやめた。

ひとまず欲しい人は相談して下さい。

心配だった始動性は、全然問題なし！

キックアームが短くなった分、今までより体重をうまく乗せなくてはいけなくなった。

いつもの定点観測。

そう言えばフロントサスのバネを切って１インチくらい下げた。

リアホイール、黒じゃない方がいいなあ。

塗装はがしてみようかな。

マフラーがだんだん出来てきた。

フロントは一番下のカーブから作り直す。

カムカバーの輪郭より少しだけ下げる。

キックはもう少しだけ時計回りに立ててもっとアイアンに近くなるように変更。

さあ、外装もとりかからないと、あっという間に１２月になっちゃうぜ。

正面から見た時が一番変わったと思う。

出っ張ったところがなくなった。

前後マフラー、ステップの付け根、ブレーキペダル。キックアーム。

みんな１センチ、多くて３センチくらいの距離で内側に追い込んだんだけど、

これは全体の印象に大きく影響したんじゃないかなあ。

左のシフトはテスト中の０４以降用ペダル。

これはなんと鉄で出来てるので

左ステップと一緒にメッキをはがして、右ステップ回りと一緒にパーカー処理する。

右側にある部品の出っ張り具合が

きれいに揃ってる。

キックアームを換えて本当によかった！

大神戸鋳鉄キックペダル

どうです、この質感。

パーカライズド仕上げで無敵ですわ。とありますが、ホントに無敵。

このキックアームもリターンスプリングもパーカ仕上げにしたい！

パーカライズド仕上げに出すものをコツコツ集めておいてまとめてお願いしなきゃ。

あっ、質感と言えば今回からNikonが復活しました。

１８〜２００mmは今までより更にでっかいレンズだけど、

やっぱり純正の手ぶれ補正とか、すごく使いやすいです。

ステップその後

取り付けて約３週間

だんだん馴染んできました大神戸共栄圏ステップ

大人気で生産が間に合わないらしい。

色も、汚れもいい感じ。

やっぱり新品の状態はサラピンの革ジャンみたいで

どこかよそよそしいような、初心者マークみたいな感じだったけど

ことさら汚さなくてもこの雰囲気になってきた。

元は純正のタンデムステップを付けていたので

かなり太くなって、ゴムの感触も柔らかく感じる。

自分のタンデムやステップもそうだったが、純正ステップの厚みにばらつきがあって

ステーとステップの芯材のクリアランスも苦労して決められたという。

ちょっとキツい場合は外したステップを使って（用心つつ）ほんの少しだけ

広げ方向にこじると、隙間が広くなって入りやすくなります。

この時買ったばかりのステップでやると、パーカー仕上げが落ちて

ガッガリしてしまう。

写真はないけど、薄くグリスを塗ったステップをスプリングワッシャをセットした隙間にぐぐっと押し込む要領で入れれば難なく入るはず、

なんでも無理矢理はNO！一に間隙二に潤滑

ボルトの穴も、はじめに円錐状の金属棒（何でもいい）を突っ込んでセンターを

出してからボルトを通せば楽に貫通出来ます。

ナットは締めすぎるとステップがたためなくなるので

ネジロックをほんの一滴付けて締めればいい。

僕は型のパーティングラインを水平に合わせたかったので、最後にゴムを差し込んで完成。

シフト側

写真ではきれいだけど、実物はもっと汚れてます。

以前折った時に社外のあまり好みじゃないのを付けているので

ちょっとボルトが長いショベル用をお願いしましたが、やっぱり長過ぎた。

純正ペグに戻して余ったネジは擦ってしまおう。

そんなことより、純正シフトペグから交換する方に情報。

ペグのネジがかなり固い場合があり、それを無理やり捩じ込むと

ネジロックが邪魔して奥まで入らない。

無理に外そうとすると、今度は緩まない。

ペグはゴムに芯のボルトを接着剤で圧着してるので、力をかけすぎると

ペグのゴムが空回りしてしまう場合があるようです。

純正のシフトペグにはゆるみ防止に、ペグ自体にネジロックが塗ってあり、

このネジロック剤は再使用するシフトレバー側にも残っている。

正解は、ペグを外した後、シフトレバー側にタップを通してネジ山を掃除すること。

タップがない人は同じサイズのボルトをCRCでも付けながら抜き差ししたら

それだけでもずいぶん違うはず。

CRCを使ったらパーツクリーナーで脱脂してから微量のネジロックを付ける

なんで微量かというと本当にボルトが折れるくらい取れなくなってしまうから。

細いネジなのでギンギンに締めなくても

キュッと締まれば大丈夫。ギュじゃなくてキュです。

シフトペダルを車体に止める六角ボルトも

締めすぎるとペダルが割れてしまうらしい。

これからだんだんいい色になるはず。